Этапы строительства фундамента монолитной плиты

Монолитная плита на сегодняшний день справедливо считается наиболее распространенным вариантом фундамента. При соблюдении технологии строительства монолитного фундамента можно рассчитывать на равномерное распределение веса дома по всей площади плитного основания.

Иными словами, такая конструкция позволяет вести строительство больших и тяжелых зданий на сравнительно неустойчивых почвах. Кроме того, монолитная плита отличается высочайшей прочностью и долговечностью – ее несущие способности остаются непревзойденными.

Но для того, чтобы убедиться в справедливости описанных достоинств монолитных бетонных плит, принципиально важно соблюдать технологию их возведения. Хотя выполнение работ не требует от строителя особых навыков, любое отклонение от инструкции чревато существенным ухудшением качества изделия.

Монолитный фундамент в любом случае требует огромного расхода строительных материалов, что отрицательно сказывается на стоимости строительства. Задача проектанта – спроектировать монолитную плиту таким образом, чтобы, не перерасходуя арматуру и бетонную смесь, построить фундамент для дома с солидным запасом прочности и долговечности. Сделать это можно только при условии, что были проведены предварительные изыскания на участке.

Проектант должен быть в курсе таких параметров:

• насколько глубоко промерзает грунт зимой;
• какова максимальная снеговая нагрузка на объект в течение зимы;
• несущие способности и водонасыщение грунта, как минимум, по углам и в центре будущего дома;
• планируемая масса здания вместе с мебелью и людьми, в том числе в пересчете на его площадь.

Допустимая нагрузка на монолитный плитный фундамент прямо зависит от типа грунта: в среднем это 0,5 кгс/см2 для твердых глин и супесей, но лишь 0,35 кгс/см2 для плотного песка и суглинка, и всего 0,25 кгс/см2 у пластичной глины и недостаточно плотного песка.

Ситуация еще больше усугубляется, если грунтовые воды подтапливают участок – вероятный перекос фундамента заставляет вообще отказаться от плиты в пользу свай.
Проектируя монолитную плиту, общую массу объекта делят на площадь здания и проверяют, соответствует ли она несущим способностям почвы.

Если расчет показывает, что для строительства надо закладывать плиту фундамента толщиной более 35 сантиметров, проект признается нецелесообразным, и профессионалы ищут другое решение. Устройство фундамента толщиной меньше 15 сантиметров обычно не практикуется.

Сооружая монолитную плиту, можно утопить ее в толщу грунта или спроектировать на поверхности, но почва в любом случае должна быть подготовлена. Прежде всего, удаляются все надземные растения, а у крупных экземпляров обязательно извлекаются и корни, чтобы не разрушали в будущем возводимую монолитную плиту.

Верхний слой грунта обычно вынимается, чтобы можно было спрятать песчаную подушку и, при необходимости, часть толщины плиты. Перед выемкой почвы поверхность разравнивают и размечают колышками с натянутой веревкой, чтобы точно соблюсти необходимые параметры. Учитывайте, что, помимо площади самой плиты фундамента, надо оставить свободное место и для опалубки с отмосткой – примерно от полуметра до метра с каждой стороны.

Дно котлована должно быть ровным и хорошо уплотненным – для уплотнения лучше использовать виброплиту. Если коммуникации будут проходить под монолитным фундаментом, рыть траншеи и закладывать в них трубы нужно уже сейчас. В месте выхода труб над будущей плитой устанавливают защиту от случайного попадания бетона. Подготовленное дно котлована выстилают геотекстилем.

Если фундамент сооружается на местности с перепадом высоты больше половины толщины плиты, более низкие участки засыпают ранее вынутым грунтом или досыпают смесью песка и гравия. Отсыпанные участки требуют обязательной тщательной трамбовки.

Опалубка в фундаменте монолитной конструкции обычно делается съемной – ее разберут после того, как бетон отвердеет. В качестве материала для опалубки используется либо доска толщиной более 3 сантиметров, либо фанера от 1,8 сантиметра. С шагом в 70 сантиметров нужно устанавливать подпорки, чтобы давление бетона не разрушило конструкцию.

Дощатые щиты должны быть плотными и прочными, укрепленными поперечным брусом с шагом в метр-полтора. Оптимально делать опалубку вровень с высотой будущей плиты, но, если это невозможно, на внутренних стенках отмечают уровень заливки бетона. Чтобы древесина не приклеивалась к бетону, ее промазывают олифой, годится также машинное масло; впрочем, это делается уже непосредственно перед заливкой.

Если устройство фундамента предполагает прокладывание коммуникаций непосредственно в толще плиты, в нужных местах щитов опалубки проделывают отверстия для труб.

Монолитные фундаменты склонны накапливать воду в своей толще, и от этого портятся, потому укладка гидроизоляции при строительстве плиты обязательна. Если подбетонки или специального слоя утеплителя снизу нет, функцию гидроизоляции плиты выполняют сразу два слоя мембраны. Гидроизолирующий материал не должен иметь щелей, потому нахлест не может быть меньше 15 сантиметров, а соседние листы дополнительно спаивают или промазывают герметиком.

Выполнение работ по гидроизоляции возможно только в сухую погоду, иначе атмосферные осадки накопятся поверх материала, и удалить их полностью окажется крайне проблематично. Кроме того, строители в ходе выполнения работ должны носить мягкую обувь без каких-либо острых элементов, чтобы не повредить материал.

Основу прочности фундаментам в виде плиты обеспечивает армирующий каркас. Сечение прутьев не должно составлять меньше 0,3% от общего сечения монолита. В плите стандартной толщиной 20-30 сантиметров должен быть двухрядный армокаркас, а советы при его вязке таковы:

• арматурная сетка формируется с одинаковым размером ячеек, при этом прочный монолитный фундамент обычно содержит металлические вкрапления через каждые 15-20 сантиметров;
• прутья должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать дом – расположенные по горизонтали прутья не могут быть тоньше 12 миллиметров, вертикальным нельзя быть тоньше 6 миллиметров;
• арматура не должна выпирать наружу из плиты или приближаться к ее краям – внешние 5 сантиметров фундамента должны быть сугубо бетонными;
• вертикальные перемычки в плите делаются с шагом максимум в 40 сантиметров, но на проблемных почвах – не более чем в 20 сантиметров;
• под несущими стенами, в том числе и внутренними, не помешает дополнительное усиление в виде дополнительных прутьев армокаркаса;
• в местах стыка прутья должны располагаться с запасом нахлеста минимум в 15 сантиметров, дополнительная обвязка проволокой не помешает.

Проектируя прочный фундамент, надо выбирать марку бетона, способную выдерживать колоссальную механическую нагрузку. Для фундаментных работ никогда не используют марки ниже М200, а наиболее ходовой маркой в строительстве частных домов считается М300. Высокая водонепроницаемость также обязательна – используемый бетон должен соответствовать хотя бы классу W6.

Замешивание и заливка бетона своими руками теоретически возможна, но на практике так не делают практически никогда. Заливая монолитное основание, недопустимо делать перерывы длиннее двух часов, иначе масса начнет отвердевать послойно, без жесткого схватывания между соседними слоями.

Учитывая, что требуется огромное количество бетона при внушительных мощностях постоянной подачи, фундамент обычно заливают с привлечением спецтехники, даже если все остальные работы были проделаны хозяином вручную.

Процесс заливки фундаментов все же не проходит одномоментно, поскольку технология требует продуктивной борьбы с образованием воздушных пузырьков. Работы ведутся по квадратам стороной в 20 сантиметров, после каждой порции проводится удаление воздуха. Набрасывать бетон лопатой нельзя – это провоцирует слишком большое количество воздушных вкраплений; источником массы должен быть только передвижной шланг.

Когда заливка закончена, нужно разровнять получившуюся поверхность – быстро справиться с поставленной задачей поможет виброрейка. Такое приспособление заодно обеспечивает достаточное уплотнение бетона в фундаменте, препятствуя образованию пустот и снижению прочности конструкции.

Понять, что будущей плите больше не нужно дальнейшее уплотнение, можно по отсутствию пузырьков на поверхности и окончательному оседанию наполнителя.

Фундаменту нужно достаточное время, чтобы застыть и набраться прочности – в течение всего этого времени работы по снятию опалубки не проводят. Чтобы процесс отвердевания бетона шел правильно, необходимо следить за неизменностью погодных условий.

Заливку бетона обычно не проводят при температуре ниже +5 градусов, в противном случае приходится заниматься устройством так называемого тепляка. Но и более высокие температуры при наличии серьезных перепадов становятся проблемой, требуя нагрева плит. Слишком быстрое высыхание бетона ни к чему хорошему не приведет – в фундаменте просто появятся трещины, потому плиты укрывают мешковиной либо пленкой, а в жару даже опрыскивают водой.

Если погодных эксцессов не случилось, наиболее ранний срок снятия опалубки наступает спустя 5-7 дней после заливки бетона. Отдирать дощатые щиты от бетона не нужно – если время для удаления опалубки наступило, она сама начнет отслаиваться. Обойдитесь без резких движений – вероятно, бетон отвердел еще не окончательно, и его все еще можно повредить.

В процессе снятия опалубки может пострадать слой гидроизоляции на фундаменте. Это не катастрофа, однако плиту нужно внимательно осмотреть на предмет таких повреждений и восстановить изолирующий слой. Проигнорировав этот момент, строитель делает бетон беззащитным перед влагой и существенно сокращает срок его службы.

Строительство фундаментов в виде плит называют простым и не требующим особых познаний или предварительного опыта, но это не значит, что работу нельзя испортить несоблюдением технологии.

Отклонения от инструкции будут означать, что дом окажется недолговечным, накренится или потрескается, а это тот результат, которого необходимо избежать любой ценой. Угрозу для прочности и долговечности плит представляют такие нарушения технологии:

• слишком тонкая или недостаточно хорошо утрамбованная подушка из сыпучих материалов;
• экономия при устройстве арматурного каркаса в плитах, когда выбраны слищком тонкие прутья или шаг между ними сделан слишком большим, также неприемлемо применение сварной сетки вместо вязания арматуры из прутков;
• заливка фундаментов при недостаточно надежной опалубке, способной съехать под давлением бетонной массы или допустить ее частичное вытекание;
• бетонирование фундаментов в неподходящую погоду, со слишком большой паузой между порциями;
• отсутствие надлежащего уплотнения бетона или настолько высокая его интенсивность, при которой возможно смещение опалубки;
• игнорирование требования накрыть плиту пленкой и смачивать бетонную поверхность для противодействия преждевременному высыханию;
• снятие опалубки до набора фундаментом надлежащей прочности.

Строительство монолитных плит руками рабочих без надлежащего опыта действительно не возбраняется, однако они должны постоянно сверяться с инструкциями и строго соблюдать каждое слово в них.

Основная рекомендация заключается в том, что экономия в ходе строительства монолита выглядит совершенно неуместной, и от нее нужно отказаться. Хотя фундамент сам по себе может требовать растраты половины бюджета на строительство, качественное основание является залогом надежности и долговечности объекта.

Соблазн построить монолитную плиту собственными руками при минимальных расходах не должен превращаться в самоцель – как минимум, стоит нанять спецтехнику для заливки бетона, купить (а не замешивать самостоятельно) сам бетон и виброплиту для его уплотнения. Если есть хотя бы малейшие сомнения касательно того, что строитель-любитель справится с поставленной задачей, лучше доверить ее выполнение профессионалам.

Также не стоит экономить при проведении расчетов. Глубоко ошибочна теория, согласно которой фундамент должен выдерживать только проектную массу дома, и не больше. Объективно надо закладывать запас прочности раза в три больше!

Помимо банального неправильного расчета массы самого здания, стоит допускать неверную оценку несущей способности грунта. Кроме того, будущий владелец дома не может быть уверенным в том, что со временем ему не захочется докупить больше тяжелой мебели или радикально перепланировать здание.

В расчетах часто забывают учесть массу окон и мебели, а также людей и домашних питомцев, тогда как дополнительные несколько тонн действительно могут оказаться лишними, если при проектировании фундамента упор делался на экономию.

Суммируя сказанное, отнеситесь к проектированию и созданию монолита максимально ответственно – это поможет построить дом буквально на века.