Монолитная плита под фундамент гаража

Преимуществом этого типа основания является большая площадь опоры на грунт. Во многих вариантах проекта плита под фундамент гаража располагается над поверхностью почвы на песчано-гравийной подушке.

В иных случаях она обустраивается мелкозаглубленным способом. Еще одной сильной стороной монолитной плиты является возможность использовать её ровную поверхность в качестве пола с минимальными отделочными работами. Эта статья посвящена тому, как соорудить фундамент в виде плиты под гараж самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов.

Субъектом нашего внимания будет монолитная плита-фундамент, построенная мелкозаглубленным способом. Этот вариант не предполагает наличия подвала в гараже. Обустраивая монолитную плиту таким образом, строители получают экономические и технологические преимущества:

1. Фундамент под гараж можно будет обустраивать на любых типах почв, включая слабонесущие.
2. Ощутимая материалоемкость монолитного строительства будет частично компенсирована экономией на небольшом объеме земляных работ.

К недостаткам фундамента-плиты традиционно относят её высокую стоимость, но такое мнение не является полноценной оценкой расходов. Если прибавить к цене ленточного фундамента расходы на обустройство пола, картина будет выглядеть совершенно по-другому.

При желании монолитную плиту можно сделать тоньше, если использовать ребра жесткости в особо нагруженных участках конструкции. Такие усиленные линии фундамента могут быть направлены вверх и выполнять функцию цоколя, на который впоследствии будут опираться стены. Например, из газобетона. Монолитная плита в таком случае характеризуется как устойчивая и надежная конструкция, но снижать её толщину настоятельно не рекомендуется.

В другом случае, когда ребра жесткости направлены вниз и де-факто берут на себя роль ленточного фундамента гаража, монолитную плиту можно сделать всего лишь 100 мм толщиной – это и поможет сэкономить на материалах.

Опорное основание такого типа характеризуется рядом положительных качеств, вкратце их можно перечислить так:

• монолитная плита подходит для любых типов грунта, обустраивая фундамент под гараж, можно обойтись без проведения геологических изысканий;
• основание не боится даже насыщенной грунтовыми водами почвы, от строителей лишь требуется обустроить грамотный дренаж;
• фундамент под гараж получится прочным и долговечным. Его конструкция считается «плавающей» и не боится морозного пучения почвы. Благодаря своей способности подниматься и опускаться вследствие перемены температурного режима в разные сезоны года, она сохраняет возведенное на плите строение в целости;
• плита-фундамент под гараж обладает хорошей несущей способностью и не требует большого объема работ по обустройству пола. Вы сможете воспользоваться ровной поверхностью монолитной конструкции, произведя её отделку напольной плиткой или другим подходящим покрытием;
• при желании в объем плиты можно вмонтировать систему обогрева еще на стадии заливки, так вы сэкономите пространство и обойдетесь без установки радиаторов в гараже;
• монолитная железобетонная плита – надежная преграда на пути различных грызунов. Со временем в гаражах, построенных на классическом ленточном фундаменте, пол может проседать и растрескиваться на стыках со стенами, в эти щели часто проникают мыши-полевки и прочие вредители.

Всё же монолитная фундаментная плита – это очень надежное, долговечное и практичное, но не самое бюджетное решение. Если во главу угла ставится экономия средств, то ленточный фундамент обойдется будущему собственнику гаража дешевле, хоть и не столь значительно. Это можно считать относительно-условным недостатком монолитной плиты. Хотя длительный срок эксплуатации сооружения без растрескивания стен и проседания фундамента способен уберечь хозяев от затрат на дорогостоящий ремонт. И, тем самым, сделать плиту более выгодной экономически.

Еще одним фактором, играющим не в пользу монолитного фундамента, является невозможность разместить его на склоне.

Существует устойчивое мнение, что построить монолитный фундамент своими руками гораздо выгоднее, чем привлечь для этой цели профессионалов. Но на практике ощутимо сэкономить не получится: вам потребуется приобрести пиломатериалы для сооружения опалубки, потратиться на инструменты и аренду бетономешалки – всё это встанет «в копеечку».

Кроме того, отсутствие опыта может сыграть злую шутку – качественная бетонная смесь может просто не получиться, и тогда ваша монолитная плита под фундамент гаража будет непрочной и придет в негодность спустя короткий срок эксплуатации.

Чтобы рассчитать необходимое количество материала, необходимого для создания монолитной фундаментной плиты, нужно прежде всего определиться с её высотой.

Толщина фундамента – важная характеристика, которая играет определяющую роль в вопросах долговечности и надежности конструкции.

Если принять за проект плоский фундамент гаража или плиту с ребрами жесткости, направленными вверх, то достаточным значением ее толщины будет 250 мм. Такая высота основания позволит ему без проблем выдерживать нагрузку, возникающую при движении и стоянке автомобиля.

Воспользовавшись одним из сервисов расчета затрат на обустройство монолитной фундаментной плиты в сети, мы смогли понять, сколько основных конструкционных и вспомогательных материалов потребуется при ее сооружении.

За базовые величины нашего расчета были приняты следующие показатели плиты-фундамента под гараж:

• Размеры: 6,0 м х 4,0 м.
• Площадь: 24,0 м.
• Длина периметра фундамента: 20 м.
• Толщина бетонной плиты: 250 мм.
• Песчано-щебневая подушка: песок 200 мм, щебень 100 мм.

Таким образом, на материалы придется потратить чуть более 91 тыс. рублей, но обращаем ваше внимание, что в данную цену расходных и конструкционных составляющих не была включена доставка. Она ощутимо варьируется в зависимости от расстояния до объекта. Также в смету не включены затраты на аренду бетономешалки, покупку инструмента и многие другие сопутствующие расходы.

После того, как все необходимые расчеты будут выполнены, а материалы и инструмент в полном объеме доставлены на участок строительства, можно начинать основные работы.

На подготовительном этапе нужно расчистить непосредственную зону застройки, срезав верхний слой почвы с растительностью. После этого выполняют разбивку строения по осям, размечают их привязку по местности.

Чтобы работы выполнялись в нужном порядке и технология строительства была соблюдена, необходимо составить хотя бы простой проект для личного пользования. Главное, чтобы он содержал следующую информацию:

• размеры будущей фундаментной плиты;
• уровень грунта (планировочная отметка земли);
• контурное обозначение котлована на плане;
• отметки верха и низа фундамента, дна котлована, всех слоев подфундаментной подушки.

Выполненные чертежи помогут вам избежать ошибок, их лучше всего выполнять в масштабе 1:50.

В процессе строительства монолитной плиты разметку выполняют несколько раз. Для начала производят отбивку линий фундаментного основания, потом всего котлована. Если устройство фундамента под гараж подразумевает наличие ребер жесткости, то отбиваются и они.

Размеры котлована из нашего примера будут в районе 7,0 х 5,0 метров, потому что к длине и ширине монолитной плиты прибавляется примерно по 0,5 метра для каждой стороны, чтобы работы проводить было удобнее.

Учитывая то, что глубина копки не будет слишком большой, все действия можно произвести вручную, не привлекая дорогую почасовую спецтехнику. В данном случае заглубиться в почву нужно лишь для того, чтобы оборудовать насыпную песчано-щебневую подушку. В нашем случае это 20 см песка и 10 см щебня и, возможно, слой утеплителя, если вы решите его применить. По дну котлована, напомним, будет проложен геотекстиль.

Проводя земляные работы, главное – не увлечься и не выкопать котлован глубже необходимого. Крайне желательно сохранить дно в первозданной структуре грунта, не разрыхляя его. Естественная плотность почвы не даст просадку и будет служить надежным основанием для насыпного подфундаментного «пирога».

Геотекстиль, который прокладывается полотнами внахлест, служит для того, чтобы песчано-щебневая подушка не заиливалась. Если этот материал не применять, «пирог» под плитой-фундаментом постепенно засорится глинистыми частицами. Они хорошо впитывают влагу, поэтому будут способствовать повышенной деформации слоев, особенно во время морозов за счет пучения почвы.

Дренажная труба закладывается в слое щебня, который идет ниже песка. Для того, чтобы песчаная прослойка приняла необходимую плотность, выполняется утрамбовка с применением виброплиты.

Когда верхний слой песка будет утрамбован в должной мере, сверху него настилается ПВХ-мембрана, выполняющая функции гидроизоляционного материала. Полотно накладывается с нахлестом не менее 100 мм. При этом швы позже проклеиваются специальной гидрофобной лентой.

Когда это будет сделано, начинают сборку опалубки и монтаж армирующего каркаса. Удобнее, когда края опалубочной конструкции не мешают в процессе оборудования сетки из арматуры. Поэтому опалубку собирают уже после того, как армокаркас будет готов. Но если вы решите применять уже готовые конструкции из арматуры, порядок установки их на месте не так важен.

Важно обеспечить отступ армирующего каркаса от нижней части основания. Это достигается с применением специальных пластиковых подставок – «стульчиков». Высота пролегания нижнего слоя каркаса должна составлять хотя бы 750 мм. Над вторым слоем сетки из арматуры бетон должен быть налит с превышением по высоте в 350 мм. Расстояние между слоями сплетенной арматуры должно составлять 140 мм. Выдерживание его обеспечивается вставкой специальных П-образных хомутов (с торцов) и изогнутых подставок-«лягушек» по всей площади. Прутки армирующего каркаса могут быть скреплены между собой проволокой (стальная, толщиной 3 мм), а могут быть сварены (на месте или при производстве, если сетка покупная).

Чтобы обеспечить заливку плиты высотой в 250 мм нужно соорудить щиты высотой хотя бы 280 мм. Оптимально в данном случае использовать доску с шириной 150 мм, соединенную по 2 штуки при помощи брусков, закрепляемых поперечно на расстоянии в 60-70 см друг от друга. Чтобы придать конструкции необходимой жесткости, толщина брусков должна составлять 50х50 мм.

Будущий уровень заливки отмечается с внутренней стороны опалубочных щитов при помощи лески, натянутой на саморезах или с применением строительного шнура с окрашивающими свойствами.

Чтобы опалубка не впитывала цементное молочко, конструкция прокладывается изнутри любым материалом, обеспечивающим ее гидроизоляцию. Это позволяет монолитной плите не терять влагу преждевременно, и дает шанс доскам, примененным для создания опалубки, послужить своим хозяевам в других целях после окончания всех работ.

Для заливки основания приведенных размеров нам потребуется 6 кубов готового раствора. Как его приготовить – читайте на упаковке цемента. Производители обычно приводят подробную информацию из расчета создания смеси со всем содержимым мешка – 50 кг. Чтобы залить прочное основание под гараж можно применять цемент марки М400 или М500.

Нужный объем бетона необходимо приготовить за один день, чтобы не допустить слоистости плиты-фундамента. Смесь приготавливают в бетономешалке, заливку производят вручную.

После того, как бетон будет вымешан – содержимое бетономешалки опрокидывается на заготовленный стальной лист, а далее – лопатами переносится на плоскость нижнего основания фундаментной плиты. Для уплотнения смеси на месте применяют виброрейку или прут арматуры с закрепленной Т-образной рукояткой.

Когда плита под фундамент гаража будет полностью залита, её оставляют затвердевать. В жаркую погоду рекомендуется укрывать основание полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не испарялась чересчур быстро. Также бетонную плиту нужно будет проливать водой не менее 3 раз в сутки. Распалубка конструкции проводится на этапе 50%ной готовности фундаментной плиты. При температуре в 15 градусов по Цельсию этого следует ожидать на 4е сутки после заливки, а при 30 градусах – уже через двое суток.

После этого работы по созданию монолитной плиты под фундамент гаража можно считать завершенными. На свое усмотрение хозяева выполняют финишную отделку пола, покрывая бетон либо керамоплиткой, либо какими-то материалами на основе резины или просто наносят износостойкую эмаль.